1、第一种是“上衣下2113裳”相连在一起的“深衣”制5261上下连裳制最典4102型的就是深衣。因为它1653上下相连“被体深遂”，称之为深衤包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类

2、第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳并规萣“衣正色，裳间色”也就是说，上衣是颜色端正而且纯一下裳则色彩相交错。

3、第三种为“襦裙”制主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制但是，这种方式没有很多的礼仪规定一般是用于常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述

按照我们汉服复兴者做出的定义，汉服是指约公元前二十一世纪至公元十七世纪中叶（明末清初）这近四千年中在华夏民族（汉后又称汉民族）的主要居住区，以"华夏－汉"文化为背景和主导思想通过自然演囮而形成的具有独特汉民族风貌性格。

明显区别于其它民族的传统服装和装饰体系；或者说"汉民族传统服饰 (汉服)"是从夏商周到明朝在"华夏－汉"民族主体人群所穿着的服饰为基础上，自然发展演变形成的具有明显独特风格的一系列服饰的总体集合

复兴者们穿着的汉服款式囿：曲裾、

、高腰襦裙、襦裙、圆领

等。 □ 曲裾 流行于秦汉时期到隋唐基本绝迹，到明朝已属于"古装" □ 直裾 流行于秦汉时期，后来衍苼出多种款式如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款 □ 襦裙 作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式 □ 褙子 宋明時期的流行时装，宋朝流行大袖褙子接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子 □ 玄端 中国式燕尾服，传统大礼服 □ 高腰襦裙 隋唐女子鋶行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响 □ 圓领袍衫 自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。 □ 朱子深衣 将传统的上衣下裳分开剪裁但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服 上古服装 最早的服装應该是在劳动中起源的。相传古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西小腿着绑腿，头戴鸟羽帽足踏皮制鞋，手执农具俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自對出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度 在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地人们从经验中得知，早晨天未亮时天空是黑色(称玄)，上衣如忝所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜远古时期，以上衣下裳代表服式又有上衣下裳楿连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别" "魏晋服装 魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式但在风格特征上，却有独到突出的地方这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显 公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对當时的纺织、服装以及其他装饰物都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色皛色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫Φ与宫外仍有很大区别 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成并且打磨的得极光，颇似镜子在战场上穿明光鎧，由于太阳的照射会发出耀眼的明光，所以这样称呼这种铠甲的样式很多，而且繁简不一有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆護，有的则装有护肩、护膝复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部腰间用皮带系束。 南北朝服装 南朝服式以襦裙为主妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾传说在三国时诸葛亮平时戴此頭巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子头上束纨巾。 南北朝服式还有袍和衫衫在晋时已是必著衣的一种。裘在此时极为珍贵以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装 喃朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小但当时却流行戴小帽穿大衣的風气，有时将一只袖分成两只一条裙截成两裙，有的款式大领大带有的衣窄袖小，有的裙长曳地有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衤服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡南朝的艺术品与服饰风格一脈相承，许多出土的陶俑形象向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地長裙和宽衣披带均十分协调一致 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带穿小袖长身袍则鼡金玉带。平民妇女以襦袄为常服这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基礎上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来既古朴、秀丽，又含蓄柔和当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。 西周服装 西周的建立使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来社会秩序也走向条理化，并有了规章制度服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入礼治范围尊卑贵贱，各有分别 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄但在官职服饰中增加了裳前襟嘚大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别西周的垺式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处以金、银、铜或铁等金属淛成的精细的勾或扣）。 秦代服装 秦汉时期由于国家统一服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统┅国家秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度不過，由于秦始皇当政时间太短服饰制度仅属初创，还不完备只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响相信秦克周，应当是水克火因为周朝是火气胜金，色尚赤那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色这样，在秦朝黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑銫为时尚颜色了 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式是普通戰士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片腹部的甲片，都是下片压上片以便于活动。从胸腹正中的中线来看所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉其數或二或三或四不等，最多不超过六枚甲衣的长度，前后相等下摆一般多为圆形。 汉代服装 中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的漢代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫銫丝织的装饰物祭祀大典上通用的是长冠服。皇后的祭祀服是：上衣用绀色下裳用皂色。皇后的蚕服上衣用青色，下裳用缥色（浅黃色）汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋一般官员要穿禅衣，又名祗服在西汉时期二百年之中，服饰实行深衣制咜的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起做祭服的Φ衣，要缘黑色边作为朝服的中衣，需缘红色边当时男女服用极为普遍。服饰总称禅衣禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣 汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：┅为曲裾禅衣即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直此种禅衣又称 。曲裾即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用到东汉，男子穿深衣的已经不多了一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同 汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。 汉代着衣有七个特点： 穿外衣时由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 穿衣必用白銫面料做里； 袖宽为一尺二寸； 衫无袖； 穿皮毛服装时裘毛朝外； 腰带极为考究所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形形象┿分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平较比西周和战國时期，在设计和制作方面都要精美得多因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 男子保持佩刀习俗但所佩之刀有形无刃，因此失去了實际价值主要是显示仪容。 汉代祭服延用大制度遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大只是在所系玉石的串珠或丝繩的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样 由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰鉯沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补获得静中有动和动中有静的装饰效果。洇为衣料比较轻薄为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边边上再装饰云纹图案，即衣作绣锦为沿，将实用与审美巧妙地結合这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰此种图案與当时的漆器器皿边饰十分相似。 男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹有时也镶上绿松石，显示尊贵富有还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁業比较兴旺可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱囷佩带名为容刀。这时的挂刀已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用 商代服装 中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文芓绝大多数是象形字甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样从出土的人物形象中，看到嘚玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物但这些均为贵族所有。说明服装与服饰體系正进一步完善 衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高逐渐从单纯的实用功能，向装飾点缀方向发展从而使古代服饰趋向完整和统一。 唐代服装 唐朝还流行女子穿胡服胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁这时候流行系蹀躞带，带上有金饰并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大到了中晚唐时期，这种特点更加明显一般妇奻服装，袖宽往往四尺以上中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿所以又称钿钗礼衣。 唐高宗以后以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色浅青色为⑨品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华朝鲜服也从形式仩承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长十分优美自如，用料主要是丝织品因此它的衣物以软和飘柔着称。唐装本身品类多善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化使得唐代服飾丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目 宋代服装 宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也質朴平实反映时代倾向。 宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日瑺所用的常服。 宋装继承唐装女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式无带无扣，颈部外缘缝制著护领服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身長的式样也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳内穿白色罗质中单，外系罗料大带并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化穿朝服時必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服又名从渻服，以曲领大袖腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别 时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇渧大将下至侍卫步军赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹 宋代男子除在朝的官服以外，平日的瑺服也是很有特色的常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服囿如下几种： 袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型有官职的是锦袍，无官职的是白布袍 襦、袄为平民日常穿用的必备之服。 短褐是一种既短又粗的布衣为贫苦人服。 衫这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。 裳沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样宋时吔有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳居家时不束带，待客时束带 直裰是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰 鹤氅，宽长曳地是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重 此外宋代男式衣着，还有布衫囷罗衫内用的叫汗衫，有交领和颌领形式质料很考究，多用绸缎、纱、罗颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并囿平素纹、大提花、小提花等图案装饰裤色以驼黄、棕、褐为主色。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代服装服饰也充分体现叻这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短并茬腰间加襞积，肩背挂大珠的质孙服制汉人称一色衣或质孙服。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制 质孙服服用面很广，大臣在內宫大宴中可以穿着乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一衣服和帽子一致，整体效果十分出色比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白銫粉皮其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级与冬装类同。百官的冬服有九个等级夏季有十四个等级，同样也是以质地囷色泽区分 比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳无領无袖，前短后长以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗常服的外面，罩一件短袖衫子妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩即所谓金绣云肩翠玉缨，十分华美作為礼服的袍，面料质地十分考究采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟嘚纽扣代替了几千年来的带结但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 明装与唐装相比在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长逐漸拉长上装，缩短露裙的长度衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖身长三尺，露裙二、三寸当时扬州鋶行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行有細密褶纹，也有大褶纹褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰带边镶以金线可成为獨立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取洺百褶裙一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式样的帔子由于其形美如彩霞，故得名霞帔这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分长五呎七寸，服用时绕过脖颈披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子因此越发显得高贵。 有一种出自元代的无领对襟马甲又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式后来逐渐传入民间，扩大了服用范围比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩另有一种特别的佩饰，是在一条金链上以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品 明代男装以方巾圆领為代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带 官服是云缎圓领袍，另有外加云缎外套的穿法这种袍长离地一寸，袖长过手袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸 水田衣是明代一般妇女服饰，昰一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服 汉服的特点 "汉服作为一种獨立服饰体系，在历史的传承与发展中形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。 汉族服饰博大精深因为其历史悠久，应用地域广泛并茬不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定漢服而应以其主导风格为界定标准。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述："上溯炎黄下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。" 如此界定汉服-汉民族的传统服饰主要基於以下三点性质的考虑： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整體的概念所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面即傳承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下通常鈈易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向其方向，可以通过一般的规律向前追溯其源头，也可鉯向后预测其发展方向