微单反相机什么牌子好新手入门价格大概是多少？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-01 19:02 标签： 单反相机什么牌子好新手入门

　　“卡片之薄，单反之用”这是2009年全世界首款微单相机奥林巴斯PEN E-P1诞生时的广告词，而这几个字也很好的诠释了微单存在的意义。前些日子好几个朋友打算买相机，找我询问推荐，也奇怪了，基本上都问的是买什么单反好或者XX型号单反值得买吗？但最后了解到他们的需求大多仅仅只是画质好，能换镜头就行，而我给的建议是那为什么不选择微单呢。但接下来的一句话着实让我很无语―“微单是什么？”。

　　不过回头想想，可能与自己工作所关注的行业有关，“微单”这东西每天都会以各种情况出现在脑袋中，自然会认为是再平常不过的一个词，但对于不少人来说，除了手机外，可能其他的拍照设备只有照相机和单反这两种分别，我相信这样的人应该不在少数。

　　到底什么是微单？―

　　我也不扯什么微单的发展史了，简单来说，我的理解是“微”意味着小型化，顾名思义微单代表的是比单反更小的单镜头可换镜头相机，主要是区别于同样是可更换镜头，但个头较大的单反相机。之所以我们习惯把这类相机叫做微单，更多的只是从外形上来定义，但其实更严谨的来说它们应该叫做“无反相机”，这是因为微单与单反的结构是完全不一样的。

单反与微单的成像结构比较

　　单反的全称是“单镜头反光相机”，单反的内部结构中有一个反光板和用于光线各种反射的五棱镜，这些用于将外部光线通过物理反射的方式送达取景器的反光板和五棱镜成为单反相机取景的主要部件。而微单在结构上取消了单反身上的反光板、棱镜与光学取景器，大大缩小了镜头卡口到感光元件的距离，因此可以获得比单反更小巧的机身体积，这是单反与微单的最大差别。另外，单反取景主要以光学取景器（OVF）为主，而微单则更多的是直接使用LCD屏幕和电子取景器（EVF）。

　　tips：“微单”一词早已被索尼进行了商标注册，所以除了索尼外其他相机厂商都不会在正式的场合和宣传上使用“微单”这个词，一般使用“微型可换镜头

相机”或者“XX系列可换镜头相机”等。但是由于早前此类相机诞生之初媒体宣传的不统一，造成大家对这类小型可换镜头相机的称呼混淆，加之“微单”也十分形象，所以之后都用“微单”统称这类相机，算是成为民间一个不成文的认知吧。而港台地区就较为严谨些，都用的是“无反”这个叫法。

微单与单反比起来真的不止小一点点

　　很多人选择单反无非是更高的画质和看起里很专业的外形，但买了单反用AUTO档的人不在少数，其实何苦要这样为难自己呢？买回来不会用、带出去还嫌它沉。而我认为除了真的是专业用途外，其实现在微单上基本上能满足绝大多数人的需求，所以如果你只是想买个用起来还不错的数码相机，真的不要再在单反上纠结了。之前我也有写过一篇《真只是玩具吗?我为什么选微单不选单反》，里面有一些我对微单的看法，如果嫌麻烦那么我就简单总结几点微单的优势：

　　? 拥有比卡片机更大的传感器，大部分与单反拍摄的画质无异

　　? 体形小巧易于携带，特别是出去时便携才是王道

　　? 可更换镜头，可以根据自己喜欢的焦段及拍摄场景选择不同类型的镜头

　　? 所见即所得，拍摄时调整任何参数都能直接在屏幕或者EVF上看到实际效果

　　? 大多数微单比同级别的单反价格便宜

微单也是能更换镜头的，没有反光板很容易就能看到传感器

　　微单小巧、轻便、外形多样，并且除了大部分定位于家庭用户的机型外，现在还有不少针对专业发烧友的微单，除了具备最基本的手动功能外，还有一些如峰值对焦、1/8000快门速度、曝光锁定等专业性能，在专业性上逐渐向单反靠拢。

　　简单了解了什么是微单后，肯定不少人又有了新的疑问，那我到底该选购一款什么样的微单相机？数码产品我一贯的想法是买新不买旧，最近一段时间也新上市了不少新的相机。下图是我整理的一些目前市面上热门的微单，而这些基本上都是在售的热门机型或即将上市的新机，大家可以先来看看。

　　目前有推出微单的厂商主要有图上8个品牌，虽然奥林巴斯和松下共同研发的M4/3系列是微单的开拓者，但是从目前的分布来看，使用APS-C画幅的微单占绝大多数，是目前微单市场的主流。什么？你还不知道全画幅、APS-C、M4/3是什么东西？

不同尺寸传感器尺寸比较

　　其实很简单，全画幅、APS-C等这些表示的是传感器的尺寸大小，全画幅大小相当于我们胶片相机所使用的一张35mm胶卷的大小，APS-C画幅则是全画幅尺寸的一半，所以APS-C也有半幅或者残幅的叫法。而这两种尺寸的传感器在单反中很常见，比如佳能700D、尼康D5300这些都使用的是APS-C画幅传感器，而使用全画幅传感器的有佳能5D Mark III、尼康D810这些更高端的单反。

　　相对于我们常接触的单反采用的是全画幅和APS-C画幅来说，微单在传感器大小上有着更多的选择。传感器是相机成像最主要的的核心元件之一，面积更大的传感器能够获得更高的画质和宽容度，以及细节表现力。所以，挑选微单首先可以从传感器大小来选择

富士X-T1是一款定位于摄影师和发烧友的专业机型

　　微单发展至今也有五六年时间了，可能在最初大家觉得微单最多只能替代一些入门级的单反，更偏向家庭用户。虽然这在现在来说也没错，但是其实如今已有不少具备专业性能的微单了，它们除了能提供专业操控和性能外，同时还拥有非常可能的防护性能，如防水、防尘、防冻等，更适合专业的摄影师在户外进行拍片。所以，在选择微单时一定要清楚自己的用途

　　关于微单的一些小问答―

　　有必要一定要选择全画幅的微单吗？

　　没必要。如果是买单反，在资金允许的情况下我一定会推荐上全画幅，毕竟玩单反最终会走进全画幅这个坑的，但是对于微单我觉得没必要，因为微单最大优势就是便携。现在全画幅单反仅索尼一家，刚才我说过传感器尺寸越大画质就越高，但是这换来的是更大的体型和更昂贵的价格。

　　另外，关于微单传感器尺寸我一直有句话想说：“更小尺寸传感器画质不一定是糟糕的，只是更大尺寸传感器画质会更好

　　”。上面这张微单中三种最常见的传感器尺寸画质对比，总体上的确是全画幅在高感上有较大优势，但是在ISO 1600以内，甚至是ISO 3200以内其实并没有太大的区别，而我们在大多数情况下都不会使用到超过ISO 3200的感光度。现在新一代的相机在机内处理和算法上早就和以前大不一样了，小尺寸传感器正快速的追赶更大尺寸传感器的画质。

出去旅游你会选择什么类型的微单呢？

　　当然，我并不是说全画幅不好，如果是以画质为优先来选择微单的话，肯定没有其他选择，绝对是全幅，毕竟在画质和景深（背景虚化）方面全画幅是占绝对优势的。但是只是作为微单相机，我还是认为便携最重要，既然在大多数情况下我使用更小尺寸传感器的微单也能达到差不多的画质，我为何不选择更加小巧的相机呢。

（责任编辑：HN666）

摄影如今已经不是一个高门槛，高成本的技艺，成为了普通消费者都可以接触的兴趣爱好。而相机也从胶片升级到数码，衍生出单反和微单两大阵营。很多朋友经常问我，到底是买单反好，微单好？这里我将从几个方面给大家分析下，单反与微单的优劣对比，希望对新手了解相机会有所帮助。

单反和微单的区别，主要在于那个“反”字。微单只是比单反少了一块反光板而已，核心部件基本一样。

微单的优势非常的明显，体积小巧，外观时尚，但是体积小的同时也影响了其续航能力和其他性能。

单反相机的防抖主要以镜头为主，主流相机采用的都是镜头防抖功能。

微单的防抖技术就非常多样化了，有些相机更是采用了镜头防抖+机身防抖混合使用。

在防抖功能方面，不能说谁更强大，但随着微单相机的普及和发展，后期防抖技术会愈加成熟，强大。

单反一般采用的是光学取景，也可以通过液晶屏进行取景。其中光学取景是我们传统的取景模式，与镜头无关，只是模仿镜头和视角的焦距，需要反光板，对焦模块，测光模块，取景器，感光元件同时协同工作。

微单一般采用的是液晶屏或者电子取景器，这样的好处在于可以显示光圈，快门等拍摄信息，所见即所得，也非常适合新手。

在这里，并不讨论哪一种取景器更好，只是笔者认为，光学取景器进行构图更加容易，而实时取景器更加适合新手使用。

我们知道，单反诞生至今已经有半个多世纪了，而数码单反，从1991年至今也有二十多年。微单的诞生是从2008年开始，至今也不过十个年头。悠久的历史，让单反系统拥有更成熟的机身设计和丰富的镜头群，满足更多题材的拍摄需求。所以从某种角度来说，单反更为专业，而微单更适合业余摄影。

单反的系统相对于微单更加成熟，由于他们的结构差异，单反往往采用相位对焦，配备独立对焦模块，对焦性能在同级别产品中更加出色。从下图，我们也能看出他们的区别。

个人感觉，摄影将来发展的趋势，可以会将摄影分为专业和业余两个方面，并不是每个人都朝着专业的方向发展。专业的硬件，需要有专业的操作知识，实践时间和学习精力，而单反拥有庞大的知识体系和镜头集群，相比之下，微单的自动化程度更高，对专业知识要求较少，也降低了摄影爱好的门槛。所以，我的总结就是，“玩摄影，选单反”！

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1.曝光篇：光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数

光圈是控制进光量的，格式是F 1/2.8，F 1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。


因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是：
两两各相差一档，最左边是最大光圈
光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。
一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3.5-5.6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。举个例子来说明：

大光圈，浅景深。人物清楚，但建筑是虚的

小光圈，全景深。人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更

快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s， 0.5s这样子，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是：


快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4档，那么在200mm焦距时，等效焦距是300mm，不开防抖安全快门是1/250s，这个快门速度在室内或晚上一般拍出来都会太暗。但是如果开镜头防抖，就能够降4档到1/15s，这个快门速度就可以满足大部分暗光拍摄的需要了。
如果是拍小孩，因为小孩总是在动，所以快门往往要降到1/1000s以下才能拍到不糊的小孩。如果是高速运动，比如跨栏，或者要拍水滴溅起来的感觉，快门速度要降到1/8000s。
也有的时候会用到慢速快门，比如要拍瀑布，或者拍云彩，或者拍夜晚的车灯，为了拍出梦幻的感觉，可以将快门调到30s左右来拍摄，那么这30s里面的运动都被叠加在一起，如下图

ISO是感光度。感光度越高在同样的光圈和快门设置下，拍出来的画面也越亮。但是ISO越高，特别是超过一定范围后，成像的质量往往会变差，画面上会出现很多白色的噪点。大部分APS-C画幅的单反的ISO最好设置在800以下，好一点的像nex微单可以设到1600都还不错，差一点的比如600d可能只能到400。ISO分档：

光圈提高一档，跟快门提高一档，跟iso提高一档的效果是一样的。所以同一场景F2，1/60s，ISO100的明亮程度跟F8（光圈降低4档），1/30s（快门提高1档），ISO800（ISO提高3档）画面的明亮程度应该是一样的。区别是前者光圈更大，所以景深更浅，背景更虚化；前者快门更快，所以画面糊掉的可能性更小；前者ISO更低，所以画面更干净。

那么实际拍摄中如何设置曝光参数呢。一般来说，我们首先根据所需要的景深确定光圈，如果是拍人像和静物，一般用最大光圈，比如F1.8，如果是风景，就调到中等光圈比如F8，然后再将快门速度调到安全快门，比如如果是35mm那么等效就是50mm，那么快门就是1/50，再把ISO调到最低如ISO100。如果此时画面太亮，那么可以把快门速度再降低到1/120。如果此时画面太暗，则可以把ISO再调高到ISO400或者ISO800。


一般来说，普通拍摄在白天阳光好的时候，拍人像一般是大光圈（F1.8），低ISO（ISO100），中速快门（1/500s），拍风景是小光圈（F8），低ISO（ISO100），安全快门（1/30s）。室内拍静物或半身像则是大光圈（F1.8），低ISO（ISO100），安全快门（1/30s）。夜景则是大光圈（F1.8），高ISO（ISO1600），安全快门（1/30s）。
如果要省事一点，那么拍风景可以把模式转盘调到P档，只要把ISO调低即可。拍人像静物可以用光圈优先模式（A档）把光圈调到最大，然后其他的靠自动设置。拍运动场景则用快门优先模式（S档），把快门调到最快，其他的自动设置。这样起码可以比自动模式拍的好很多，而因为入门相机没有足够的拨轮，相比手动模式（M档）只需要一个拨轮，设定参数会快很多

此外，现在很多相机有了HDR的功能，原理是通过合成曝光更亮和更暗的画面来使得画面中亮的地方不会太亮，暗的地方不会太暗，这样就解决了一幅画面中同时有特别亮和特别暗的部分照顾了一个没办法照顾另一个的问题，大家可以尝试下

二、色彩篇：巧用白平衡和色温设置


相机里面都有白平衡设置，有的甚至有色温K值设定。色温值设置越低，则白平衡补偿后实际色温越高，拍出来就越偏蓝，感觉越冷。相反就偏黄，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值设定（如2500k）。拍夕阳，秋景则多用高K值设定（如7000k）。
入门相机没有色温K值设置的功能的话，可以用阴天、阴影来替代高K值设定，用白炽灯模式来提到低K值设定。
高色温和低色温的示意如下图

画面低色温，或者机身高k值设定

画面高色温，或者机身低k值设定


要获得更漂亮的色彩，强烈推荐大家用lightroom这款软件进行后期色彩处理。这款软件用起来比photoshop要简单很多，又提供了丰富的色彩调整功能，同时也有预设的色彩调整方案（网上有更多的可以下载）可以一键自动调整，调整出来的画质要比光影魔术手和美图秀秀之流好看很多。
给大家看一些前几天我用Lightroom快速调整的几张照片


找一个有人物有风景的画面，尝试用不同焦距和不同光圈拍摄，来体会焦距改变带来的透视关系的改变（比如同样是拍全身人像，用200mm要比50mm退后很多，透视关系就变了）和光圈改变带来的景深的改变。

用lightroom多尝试不同的色彩调整的不同风格。

拍人像除了用大光圈标准镜头（50/1.8这样的镜头）以外，也试试看用长焦端离远了拍，人物和背景会被压缩在一起，有一种超然世外的感觉。

拍风景也是同样可以多试试长焦端。如果焦距不够，可以拍完了以后只裁剪画面中的一小部分，跟用长焦镜头拍的效果是一样的。现在相机像素都很高，但是传到网上一般也就几百的分辨率，所以不用怕裁剪。

在街上拍别人的时候，直接拿相机对着别人拍可能会引起反感，这时候可以尝试把翻转屏翻上来屏幕朝上，用翻转屏取景，这时候别人就会以为你在看相机上的照片，不会意识到你在拍他。用这种方法拍人文纪实（有人物有环境）照片，可以用广角端尽管靠近被摄人物来获得有张力的视角。

光线很重要，黑天前两个小时左右的阳光是最漂亮的，可以在这个时候在室外找个风景漂亮的地方拍人像，多试试看顺光、逆光、测光的效果。这个时候也很适合去咖啡厅找个朝西的窗户坐下来，利用温柔的阳光和咖啡厅内部的装饰和摆件用大光圈镜头拍一些好看的糖水半身人像和静物

不要忙着升级相机和镜头。如果玩腻了手上的器材，你应该优先考虑购买三脚架、滤光镜和闪光灯。三脚架可以用来长时间曝光来拍风景和夜景，偏振滤光镜可以用来消除反光使得水面更纯净，，外置闪光灯可以把光打到人物或静物的侧面和背面。

相机到四五千块的APS-C画幅的水平，再花个两千块左右配一个变焦镜头和一个定焦大光圈镜头，就很够了。再升级相机和镜头，好几千块钱砸进去，往往画质只提高了传到网上去根本看不出的那么一点，便携性却反而下降很多。

最后祝大家买了相机都能带着它多走、多看、多拍，发挥它的价值

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