教你如何用三星手机拍出有虚化效果的照片
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教你如何用三星手机拍出有虚化效果的照片
本帖内除几张会特殊说明的照片是用富士X10相机拍摄之外，其他照片均由三星Galaxy Note5拍摄，均为自动模式，未经后期处理的原图。要想知道虚化的效果，首先要明白虚化的原理，理解了虚化原理之后就好操作了，很专业的理论术语我也不会讲，我用一些简单的大白话来跟大家说明一下这个问题。通常情况下来说，对于普通人日常拍摄照片最常遇到的虚化影响是通过“镜头光圈大小”和相机镜头与被摄体之间的距离，也就是“物距”来产生不同虚化效果的。其他还有一些会影响虚化效果的条件，比如感光元件的尺寸，镜头的素质、焦段等很多方面，但是一般日常手机拍摄涉及的比较少，就简单说下前两项好了。相机拍照其实是一个测距过程，测量的距离是相机镜头到被摄体之间的距离，如果你的被摄体离你的镜头是1米，那你对被摄体对好焦之后锁定这个对焦范围，其实锁定的是相机测量的从相机到被摄体之间1米的距离，那你保持锁定状态端着相机满处走看你的取景窗，所有离你1米远的地方都是最清楚的。所以从相机镜头的前端开始至无限远，有无数个平行于相机感光元件的平面从镜头前至无限远排列，而你的被摄体对好焦后所在的与相机感光元件平行的那个面，就是对好焦的焦平面，在这个焦平面上的东西理论上来说都会清晰，因为从被摄体所在的平面到相机感光元件所在的平面之间的距离都相同，这就是为什么如果拍一个前后五排的群体人像，对焦对在中间那排时，中间这排的人都比较清晰，因为这排的人距离相机镜头都一样的远近，而第一排和最后一排的人就不那么清晰，因为第一排的人比对焦的中间那排的人离镜头近，而第五排的人比中间那排的人离镜头远，都跟中间那排的人离镜头的距离不一样，所以没有在清晰范围内。光圈：光圈一般以F？.？的数值来表示，比如F2.8，F5.6，F11，F22这样，光圈越大，这个数字的数值越小，也就是说F1.4是很大的光圈，F22是很小的光圈。记住“数值越大光圈越小”就好理解了。光圈越大，镜头吸光量越多，照片就越亮。另外光圈越大，合焦范围越薄，对焦点所在焦平面前后的清晰范围就越少。被摄体前后离被摄体越远的东西，虚化程度就越高，也就是越模糊。相反如果光圈越小，合焦范围就越厚，被摄体对焦后前后的清晰范围就会变大，在此范围内的物体就会更加清楚，清楚的程度是从被摄体对焦点所在的焦平面往远近逐渐模糊的，也就是离被摄体对焦点所在的焦平面越近就越清楚，越远（离镜头更近或者更往镜头远方）就越模糊，具体感觉可以参考下图。发几张图，说明一下光圈大小对合焦范围的影响，照片由图内富士X10拍摄。拍摄方式如下图对焦点在中间的白狐狸脸上，光圈数值F2.8，算是比较大的光圈。图中白狐狸是清楚的，前面的小猪和后面的小鹿开始虚化，而离镜头最近的核桃和最远的雄鹿则虚化得最厉害。对焦点不动，光圈缩小至F4.5，可见除了白狐狸清楚之外，身边距离镜头更近的小猪和更远的小鹿也清楚起来，其他物体虽然仍旧模糊，但虚化程度比上一张有所好转。继续缩小光圈至F11，可见以狐狸为中心，离镜头更近或者更远的物体都更加清晰，这就是缩小光圈之后合焦范围变厚产生的影响。然并卵，┑(￣Д ￣)┍，手机摄像头的光圈因为感光元件尺寸问题，虽然写了F1.9、F2.0这些大光圈数值，也指的是能有在这个感官元件尺寸级别上有比较好的亮度表现，跟虚化程度没什么关系，而且手机拍照片即便像三星Galaxy Note5、S6edge+这些有专业拍照模式的旗舰机型，也不能调整光圈数值（其他牌子我不清楚），所以也就没法通过光圈来调整虚化程度，那么就只剩下物距了。物距就是指相机镜头到被摄体之间的距离，根据这个距离，以及被摄体离背景或者其他物体的距离不同，会有不同的虚化程度表现。我先发几张同样机位不同对焦点（对焦距离不同）的照片，感受一下区别，设备都是Note5，自动档原片。对焦点在最前面的白狐狸脸上，离镜头最近，之后越远的物体虚化程度越强。焦点在中间小鹿脸上，前面的白狐狸因为在合焦范围以外也开始虚化，但是因为画面构图中的焦点后移，所以后面的物体比上一张清楚些。对焦点在小鹿后面的雌鹿脸上，可见焦点后移之后前面的小鹿开始模糊，更前面的狐狸就虚化得更严重，但是后面的龙猫和铁塔则又比刚刚更加清晰。由于雄鹿比雌鹿稍微靠后，不在同一焦平面上，所以雄鹿并没有跟雌鹿的清晰度一样。对焦点在后面的龙猫和铁塔上，因为两个东西并排平行于相机，所以两者在同一焦平面上，清晰度也就相同，而以他们为中心向前后扩展的东西则越来越虚，后面虽然没有参照物了，但前方离合焦平面越远则虚化越严重。这就说明了前面说的相机拍摄的测距表现，对焦在离相机距离不同的焦平面上，影响的虚化程度也是根据合焦平面来发展的，只不过被摄体离相机越近，越容易看出这种变化，如果被摄体在画面中本身就很远，那它前后的虚化也看不太出来。前面的参照物较多，再发一个画面简单点的。下图对焦点在前面的小鹿上。后面两只离小鹿有点距离，所以有一定的虚化。这是手机能达到的虚化效果。因为手机不能调整光圈数值，那就只能改变背景物体与被摄体的距离，前面说明了离被摄体越远的东西虚化效果越强，那就什么都不动，只把后面两只鹿拿得更远，这样虚化程度就更高了。另一方面，如果相机镜头离被摄体更近，那么背景的虚化程度也就越厉害，我不动小鹿和后面两只的位置，只是把手机离小鹿更近一些，小鹿在画面中更大了，同时后面物体的虚化程度也就更高了。这就是微距效果，微距拍摄时由于镜头离被摄体很近，那么合焦范围也会变得更薄，合焦范围薄了，远处的东西就更虚了，可以看出图中小鹿自身由于近摄的原因，自己身体都没有全部位于合焦范围内，从部分身体就开始虚化了。所以，怎样用手机拍出有虚化效果的照片结论是：1：让被摄体离其他参照物及背景的距离更远，这样其他参照物和背景就会更模糊。2：镜头更加接近被摄体。有人爱用后期修图处理时的模糊处理来进行虚化，但是一定要记住慎用圆形模糊，因为我前面说了，相机产生的虚化模糊是根据离相机远近距离产生的，只有跟相机之间有不一样距离的物体才会有不同程度的虚化，如果相同距离，也就是几个物体对于相机而言处在同一焦平面上，那么这些东西清晰度应该是相同的，如果处理成了不同的清晰度，那是不合理的做法，如下图。此俯拍图内所有物体到相机的距离一致，均在同一焦平面内，所以所有物体清晰度应该一致，如图内效果。如果后期修图胡乱运用如下左图的圆形模糊…………则会变成右图效果，有些清楚有些模糊，但这是不合理的，处于同一焦平面的所有东西应该清晰度一致，不该这样。最后还要提示一点，照片不一定是“有虚有实”才好看，保证一定的清晰度是很重要的，很多人盲目去买大光圈镜头并且滥用大光圈，不仅片子拍摄时容易出问题（焦点偏移），而且也不是所有东西都极度虚化才好看，很多时候手机虽然受限于虚化效果，但是全屏高清晰度却是非常理想的效果，像Note5这个级别的手机拍照系统现在效果已经非常好了，很多时候大尺寸感光元件的相机因为虚化问题导致的内容表达不清晰反而不如手机没什么虚化带来的高清晰度优秀，所以反向理解是很重要的。文章来源：三星盖乐世社区作者ID:雪白的狐狸
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本帖最后由 执着心却凉 于
10:03 编辑
NO.1了解手机照相机的特点
为了更好的使用手机照相机拍好照片，有必要了解手机照相机的特点，以便在使用过程中，能扬长避短，发挥好手机照相机的功能。
无论是拥有专业的高端照相机，还是只有一部形影不离的拍照手机，想要拍出很有Feeling的照片或者很棒的摄影作品，基本的摄影常识是需要了解和掌握的！
手机照相机不完全等同于大家理解的数码相机【业界又简称DSC，英文全称Digital Still Camera】，虽然照相实现的原理是一样的，但它们的区别还是很明显的，下面通过看看手机照相机与DSC的一些区别来认识并掌握好拍照手机的正确使用。
1. 变焦功能的区别
手 机照相机与数码相机最明显的区别之一就是光学变焦功能，拍照手机由于整机轻薄设计的要求，和手机电池续航的要求，基本上都没有实现光学变焦功能，仅支持数 码变焦功能。但光学变焦和数码变焦的区别却相差非常大。光学变焦是通过移动镜片位置来改变放大倍率，达到望远放大的功能。是不会影响实际照片的细节的；但 数码变焦则相反，其实现是通过软件方式截取成像面上的一部分进行软件插值放大，以达到变焦的效果。就像一张固定尺寸的图片，用软件不断放大某个局部，就会 越来越模糊并产生马赛克（锯齿状）现象，照片放大倍数最大，其画质损失越严重。
因此，我们就了解了为什么绝大部分手机上使用变焦放大后拍照效果不好（变焦倍数越大，效果越差）。而具有光学变焦功能的数码相机却没有这个问题。
★　拍照手机的这个特点告诉我们，要酌情使用手机上的数码变焦功能，尽量不要使用数码变焦功能，如果确实需要放大拍摄，根据自己手机数码变焦的实际情况采用适当的放大倍数，减少画质的损失。
2. 闪光灯的区别
使 用过数码相机后都观察到，拍照手机对比数码相机另一个明显的区别就是配置的闪光灯有所不同。除了极少数手机上配置了相机上大功率的氙气闪光灯 （Xenon），其他的基本上都是配置LED闪光灯，这两种灯的主要区别是在发光强度和照射范围上，由此影响夜间和低光场景的拍照效果。在相机行业里，闪 光灯涉及一个参数，术语叫Guide Number（闪光灯指数，又称简GN值），它是衡量闪光灯功率大小的指数。闪光灯指数的要求是不低于拍摄距离与光 圈系数的乘积。
但我们知道，从手机的硬件和结构设计（手机厚度最敏感）出发，是很难把体积更大的氙气灯作为拍照手机的标准配置的，同时因为 氙气灯功率大，耗电量也会明显增加，如果使用频繁，会大大减少手机的续航时间，而影响了手机最基本的使用。一台专业相机开启闪光灯与不开闪光灯拍照时间相 差在一倍以上。随着闪光灯和电池技术的发展，相信更大效率的闪光灯在拍照手机上的配置也会慢慢多起来的。
即便如此，拍照手机的LED闪光灯 还是可以满足一般性拍照要求的，较好的双LED闪光灯一般都能满足室内2米距离范围以内的弱光下拍照要求，起到补光作用。但室外就有所不同了，原因是室外 背景空旷，缺乏光线的反射，本身功率有限LED闪光后，基本上没有环境反射，加上相机测光的特性，所以效果也大大降低。不过在1米左右的范围还是没有太大 问题的。
★　因为拍照手机的特性，所配置的LED闪光灯功率有限，对于室内的拍照需求，基本上是可以满足的。但如果是在夜间的室外环境，还是尽量保证拍照距离控制在1米左右的范围吧。
3. 安全快门的理解
数码相机都会涉及到一个安全快门的问题，即照片曝光时间长短的问题。喜欢摄影的朋友一定要会有所了解。通常无论是使用专业的相机还是拍照手机，很多人都碰到过把照片拍模糊的时候，原因可能有多种：
a. 被拍摄的主体正在移动中或拍摄者处在移动状态，并且移动速度过快
b. 环境的光线偏暗，没有理想的光照环境和补光措施
c. 拍摄者的手抖造成成像模糊，没有摄影经验的人比较容易发生
d. 对焦系统没有完全合到焦就拍摄，或是对焦位置不正确导致的成像模糊
e. 曝光未完成就移动相机而产生的模糊等
在上述场景之所以会容易把照片拍模糊，其实都与安全快门有关系，现在来认识一下安全快门。安全快门，通俗的理解就是指手持相机装置能把照片拍清晰的快门时间。如果有足够快的快门组合，就不会容易把照片拍模糊了。
所 有拍照手机在夜晚和弱光下拍照都是一个瓶颈，很难同时在照片亮度，噪点，清晰度上取得都不错的表现。加上操作手机拍照方式的改变（手机没有两段式机械快门 按键，基本都是点触屏幕快门图标来对焦和击发快门动作），操作手机的这种方式会增加把照片拍模糊的机率。一般的照相机本身的质量也要重一些，更易于拍照时 的稳定。而手机的质量都比较轻，也更容易产生晃动。如果能从手机的这些特点上加以补正，那么也能尽量避免把照片拍模糊。
★　因为操作拍照手机和操作相机的区别，以及其质量等差别，在光线较弱的环境下使用拍照手机拍照时，应尽量使用双手配合完成拍照，避免使用一只手单独操作手机照相。尤其要注意拍照时程中手的稳定性（这点非常重要）。
4. 焦距与景深的区别
数码相机因为有光学变焦镜头，和更大的机身体积（可以容纳更大器件），一般焦距都比手机相机要长，景深的表现也会不一样。
数 码相机在广角端的景深与手机照相机是差不多的，都有比较大的视场范围和相对较好的景深。但如果要拍摄一些突出主体、虚化背景的照片，估计手机相机和普通的 消费相机也是无法满足，只有一些大焦段的相机才可能有出色的表现。不过，我们可以重点发挥一下手机相机和普通数码相机的微距对焦功能，在微距对焦时，根据 影响景深的因素，由于拍照距离的缩短，也能使用相同的光圈和焦距拍出背景虚化而主体清晰的照片，例如下面这样的照片（使用魅族MX4&&pro手机微距 对焦拍摄）：
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★　因为手机照相机焦距通常较短，且手机越薄焦距也越短，所以正常拍照拍不出突出主体的浅景深照片。因为光圈和焦距的固定，只能改变拍照距离，所以使用微距拍照，也可以拍出背景虚化而主体突出的照片来，效果也非常的好！这点可以善加利用。
5. 1& & 照相功能的应用
相 机的基本功能，静像的拍摄，视频录制（现在主流拍照手机都支持HD1080P和Full HD 4k高清30帧录影）功能相差不大，根据拍照手机的特 点，掌握好相应的技巧并正确使用即可。同时拍照手机上的很多照相增强功能，也有必要好好了解一下，如：场景识别，全景拍照，HDR功能，人脸识别与对焦， 美肤功能，夜景模式等等。还有一些特效拍照模式和特别功能（防抖）等。如果我们知道了这些功能实现的基本原理，就会帮助我们更好的使用好这些功能了。
据 了解，拍照手机上过多的照相参数设定，会让很多用户头晕和不知所措，有些功能根本理解不了，设定错了，反而影响拍摄结果。因此有些手机像苹果手 机，魅族智能手机的拍照就将所有的参数设定进行了简化（白平衡，ISO，EV补偿，色彩饱和度，测光模式等），全部采用自动方式，只保留一些开关切 换参数，让用户只管拍就可以了；而另外像魅族，MOTO等继续设置了较多的拍照参数菜单供用户自己调整。也有一部分用户更喜欢提供较多的参数设定。这个就 看个人的喜好了，理性的看待厂家不同的设计和出发点，其实都是在为消费者提供有差异化的更好的服务。
第一种，全景拍照。
是一 种特效拍照功能，是通过相机多次曝光，对多张照片的边缘进行检测并合成拼接处理，提供一种更宽视角更大场景的照片效果。但这种应用功能，其实只适合在室外 拍摄一些场景开阔的风景照片使用，在室内环境，由于视场有限，会容易出现拼接不好，画面失真的现象。基于这点的了解，我想能帮助我们更加合理使用这个功能 了。
5. 2& & 相机功能的应用
第二个，HDR功能。
HDR 全称是High Dynamic Range，高动态范围。这个功能出现的背景是因为在一些高反差的场景（或者是逆光的场景）拍照时，主体容易受测光影响 而曝光不足。HDR就是为改善这种场景拍照而产生的一个照相功能。所以HDR功能是适用在一些高反差或者逆光场景拍照的功能。可以适当改善画面亮度范围， 但会有一定的处理时间延长。如果不是上述场景下使用了HDR功能，可能就没有什么意义了，除了处理时间的延长，画面效果上也不一定会有提升，还可能会影响 画面的亮度（这个取决于软件计算的方法和场景）。所以，并不是任何场景都适用的，还是略有讲究的！
第三个，人脸识别与对焦 又叫FaceDetection
这 是一种基于人像拍摄的增强功能（增强的对焦功能），因为有时候如果人站的位置没在处在画面中间时，自动对焦可能就会对到后面的背景，而使人像不能正确对 焦，造成人像模糊。人脸识别与对焦，就是智能的检测画面中是否有人脸存在，并优先采取人脸位置对焦的方式完成拍照。提高人像拍照的成功率。当然人脸识别的 准确率不是100%的，这个在此就不做深究了。如果拍一些风景和微距的物体时，还是关掉这个功能比较好。如果你的拍照手机已经支持这样的功能，那么拍人像 时请开启吧，肯定能帮到你的忙。
5.3& & 相机功能的应用
美肤功能，SkinBeauty (Face Beauty)
是 一种拍照软件处理技术，通过对人脸采样分析并进行技术处理，达到人脸皮肤美化的效果（皮肤增白，粉嫩，眼睛增大等）。比较符合很多MM的喜好，因为这个功 能能让漂亮的你拍出来的照片更加唯美，更加有Feeling啦。很多日系的数码相机上都有这样的功能，魅族mx也有这个功 能。美肤功能比较适合在拍摄距离比较近的时候使用，当然，用在自拍上面再好不过了；如果拍摄距离太远（超过5米），有可能会影响该功能的效果和实现！
魅族MX4 pro实拍
未加美肤效果前
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加入美肤效果后
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夜景模式，NightMode
夜 晚和弱光下拍照是拍照手机一个瓶颈，如果与白天相比，其实也是数码相机的一个瓶颈。为了尽可能的提升弱光下的拍照效果，很多手机都设定一个夜景拍照模式。 不过还是有些差别。有的是以减少噪点为主，有的是以提升照片亮度为主，也有的是防止拍照模糊为主。不管哪种，夜景模式下拍照需要使用双手配合拍照，并且注 意手的稳定性，不能抖！
5.4& & 相机功能的应用
特效拍照模式，EffectMode
在 智能手机上，用户可以在软件商店购买到很多三方的应用软件包，其中有不少是用于增强照相功能的。
★　拍照手机的特效拍照应用很丰富，给拍摄带来很多乐趣！在不同的场景选择一些特效应用会拍出与众不同的效果。可以好好的发挥一下！
总 结：手机照相机，因为其自身的一特点，以及相比照相机操作方式的改变，在拍照时容易产生因抖动引起的模糊现象，因此最重要的是：使用手机拍照，要注意双手 配合拍照，手要稳；同时注意检查是否有对到焦并适当选择使用点触对焦和测光的方法来校正环境的影响。相信注意这些细节，使用手机也可以拍出不错的照片！
No.2 掌握摄影的基本常识
想要拍出好的照片，对于一般初识摄影的人而言，可不是一件很容易达成的事。但是，如果学习掌握了摄影的基本功，不断积累实战经验，相信要拍出好的作品，成功的机率就大大增加了。这里我们只讨论一下构图，因为在摄影中它太重要了，并且跟设备的好坏没有太大的关系。
构图就是如何把要拍摄的人、景、物安排得当以获得照片画面最佳布局的方法
构图是摄影的“骨架”！构图就是照片的布局，构思，造型艺术，它是摄影者构思的实现，决定着作品的成败
构图的基本要素：
主体：主体较好理解，就是照片中所要表现的主要对象，也是主要重点。它可以是某一个被摄对象，也可能是一组被摄对象，可以是人，或物
陪体：是指画面中与主体有紧密联系，或辅助表现主题的对象
前景：照片中位于主体之前，或靠近镜头位置的人或物称为前景有时候有可能是陪体
后景：它与前景相对应，位于主体之后的人物或景物，一般后景多为环境的组成部分
环境：是指画面主体周围的人物、景物和空间，包括前景，后景，背景（镜头最远端），可以是高山，大海，天空，也可以是建筑一面墙或窗户
借着下面这张照片，我们来剖析一下构图的基本要素。如图中标识：石头是前景；人物是主体；角架与相机是陪体；后景是虚化的雪地；而石头与雪地组成了照片画面中的环境。
其实构图就是一张照片要表现的主题通过摄影者合理布局画面元素的过程
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构图的基本方法：
构图方法有多种，这里介绍几种常用的，在很多摄影读物中都有介绍到的。黄金分割构图、九宫格构图、三分法构图、三角形构图、线条构图法、色彩构图法。
先 来看看黄金分割法构图，这个是原理，简单了解一下即可。如下图，把一条线段分割为两部分，使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值的近似 值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽，因此这一比例被称为黄金分割。以此比例安排摄影的元素拍出来的照片也会很协调，有美感。
黄金分割构图法
黄金分割构图法（Y点即为“黄金分割点”）A:C = B:A = 5:8
九宫格构图法
九 宫格构图又叫井字形构图，是黄金分割构图方式的一种演变。就是把画面平均分成九块，中心块上四个角的点就是画面的黄金分割点，用任意一点的位置来安排被摄 主体都会让画面更具美感和协调。如右下图所示，主体安排在Ｃ点附近，使画面的内容协调很多，想象一下，如果主体放画面正中心那这幅照片又会给人什么样的感 觉呢？
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九宫格构图图片
三分法构图
三分法构图同样也是黄金分割构图的一种衍生，是指把画面横向或竖向平分为三份，被摄主体或主体边缘通常位于三分线上的一种构图方式。这种构图方式通常变现为水平或者竖直的形态，具有构图简练的优点。如图，三座山峰都坐落在一二等分的分界线上。
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三分法构图图片
三角形构图
说到三角形，它给人的第一印象就是稳定。所以三角形构图是一种稳定的构图形式。有时多个被摄主体会形成三角形，也有的时候被摄主体本身的轮廓就是一个三角形。此外，不光是物体，光影也能构成三角形的视觉效果
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三角形构图图片
线条构图法
线条构图，根据拍摄主体的线条特点来构图，可以是一条，几条，也可以是多条（例如拍摄竹林就可以使用线条构图方法来实现）如图中的桥也视为线条来构图！
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线条构图图片
色彩构图法
色彩构图，狭义上讲就是色彩的布局。各种色彩在空间位置上的相互关系必须是有机的组合。它们必须按照一定的比例有秩序、有节律地彼此相互联系、相互依存相互呼应从而构成和谐的色彩整体表现。
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色彩构图图片
画面上的红叶和绿叶很好的形成色彩的对比，也恰当的突显出要表现的主题。
实景分享手机拍摄技巧
手机微距拍摄技巧
随着我们对于应用评测内容的深入，光是停留在文字层面的展现形式，已经满足不了越来越饥渴的读者朋友们了，所以小编们最近拍摄了很多视频内容，这次外拍我们主要目的是分享给大家，关于手机拍摄的一些经验心得。对于手机拍摄可以讲的东西很多很多很多，这篇文章主要结合视频内容，对于以下几种照片风格的拍摄技巧进行讲解。
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一.微距拍摄
想要拍摄出有感觉的微距照片，我们首先要搞清楚最近对焦距离，以确保得到合焦准确，清晰的图像。其实判定是否合焦并不困难，打开手机的摄影软件，此时屏幕就变成了一块电子取景器，然后开始接近被射物体，大部分软件（例如这次使用的神拍手）都会根据距离自动对焦（需要一两秒时间），拍摄者只要注意观察屏幕，当距离已经很近，自动对焦频繁启动依然不能看到清晰的物体，那就说明我们拍摄的距离太近了，需要稍稍向后几公分，慢慢移动调整，一直到准确合焦为止。（魅族MX4 pro的最近对焦距离约为6CM）
最近对焦距离
解决完了对焦问题，还得选择一个靠谱的照片滤镜，才能烘托出照片的气氛，以“CrossPro”这个滤镜为例，它能够帮助我们减低画面中鲜艳颜色的饱和度，并且将照片色温自动调节到一个很温暖的程度，最后得到的效果就有一种温馨舒服的感觉，而这一切都不需要用户操心，只是大脑中要明确知道，需要的是什么感觉的照片。
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手机人像拍摄技巧
如果你和我一样经常出去旅行的话，一定会感觉还是手机拍照最方便，特别是一些景点纪念照、人像照等等，说到这里大家先要牢记一点，尽量不要使用任何摄像软件里的数码变焦功能，因为这样虽然取景的时候非常方便，但是会造成照片质量急剧下降，满屏幕的噪点非常恶心。
对于取景的话，基本上就只能靠走了，最佳的表现手法就是拍摄半身人像，如果是全身的话，要退后的距离比较远，会造成景深很浅（俗称背景模糊），如果后期再进行裁剪的话，也会造成图片质量下降。最后就如同视频中提到的，要注意让人物面部保持受光均匀，当然如果刻意追求光影效果，或者逆光效果的除外。拍摄角度上就是自上而下，倾斜四十五度为最佳，三俗的小尖脸儿就是这样拍成的
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对于滤镜的选择，我们尽量以美白效果为最佳，不过分追求画面的清晰度，少用锐化效果明显的滤镜，因为这样会让人物的面部瑕疵凸显，如果因此被女朋友惩罚的话，可别说我没提醒你。偶尔试试黑白效果的也不错，没准会有意想不到的效果。
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手机移轴照片拍摄技巧
如果要讲清楚“移轴”到底是个什么概念，我估计再写个千八百字也未见得说的清楚，大家就简单的记住：所谓站的越高，尿的越远，一般移轴照片的拍摄距离都比较远，鸟瞰的构图会比较多，而最后的效果都有一种玩具世界的不真实感，色彩浓郁并且画面的上下两端都有很柔美的焦外表现。
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这次的拍摄受到场地的影响比较大，所以只是上了二楼，好在俯瞰广场上人还比较多，加上摄影软件本身的移轴滤镜效果很不错，所以最后的拍摄效果还算是可以接受，如果有机会的话一定要尽量高一些，当然要时时刻刻注意安全，别为了一张照片来一个潇洒坠楼就不值得了。
浅浅的移轴效果
对于抓拍的话，只要留心观察，可以说处处都是素材，比如这次我刚上二楼，发现阳光直射窗户，投射到地面的阴影很有意境，所以就掏出手机果断的按下了快门，之所以处理成黑白效果。主要是考虑对于这种大动态范围的光影，黑白画面会增加对比度。最后还得称赞一下的测光系统，基本上不需要过多的调整，真正做到了全自动。
手机全景照片拍摄技巧
手机拍摄全景照片比较省心，而且效果还挺好。不像是单反，需要玩家设置锁定曝光等等，手持重量也比较沉，还得需要个靠谱的三脚架。不过使用还是需要注意以下几点，第一需要把将要使用的软件玩熟练了，例如这次的“神拍手”它的全景功能非常类似索尼数码相机，是那种超多连拍图片组合，然后通过智能分析进行全景合成的演算方式。
不管是那种拍摄方式的全景照片，拍摄者都要注意自己的身体姿态，尽量双手拿住手机，并且以腰腹力量带动上半身转动，双脚分开垂直于地面，尽量保持手机的横向水平移动，拍照的话就交给应用本身全权负责即可。
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表情完全一样……
上面提到的这些技巧，在视频中都有体现，只是因为时间伧俗以及录制环境的原因，可能表述不十分清晰。索性加以文字说明，力求对大家出行、旅游都有所帮助，另外本来计划是有美女上镜的，但是当到达拍摄地点，刚刚踏出第一步，腿就摔破了……非常感动的是，美女坚持跟我们拍摄完了全程，并且还微笑上镜，坚毅果敢的性格让众多男性小编汗颜。至于上镜的话，这个遗憾以后一定弥补。
用手机也能拍出好照片
摄影艺术是表达拍摄者主观思想的方式，有的表达通俗易懂且悦耳动听，有的表达晦涩隐秘并毫无美感，无论哪种都是“摄影艺术”，但摄影的基本前提是对拍摄者思想的准确表达，如果无法掌控拍出来的结果，那相当于语无伦次，词不达意。手机摄影亦如此！希望大家都能用心的用手机拍出好片子！
关键词：拍照手机
很多朋友对拍照手机存在着固有的偏见，毕竟不是相机，不是专业的拍照工具。用手机做个记录还可以，要说能拍出什么可以称为作品的片子就不敢想了。
通过两年多的手机拍摄，在使用了十余款拍照手机之后，我对使用拍照手机和用好拍照手机有了一些小经验，在这里和大家一起分享。
关键词：“非精确对焦”与“精确对焦”手机
从对焦模式上来讲，拍照手机大体可以分为“非精确对焦”和“精确对焦”两类。
“非精确对焦”概念并不是说拍摄出的照片中没有焦点，而是在镜头的最近对焦距离之外全部清晰。最早我使用的诺基亚N72手机，就是一款“非精确对焦”的手机，这款仅有200万像素的手机，它的最近对焦距离大约20厘米。这也就是说，当你按下快门的时候，只要是按照拍照要领操作的，那么在手机拍照镜头20厘米之外的一切都应该是清晰的，都可以视为是焦点。“非精确对焦”多出现在早期的拍照手机上，但并不是说这种对焦模式落伍了、不好了。在人文纪实、突发事件的拍摄中，这种对焦方式的优势更为突出。在拥有N72以后的日子里，小小的手机成了我每天拍照使用频率最多的工具。因为它的轻便、隐蔽、快捷和不需要精确对焦。“精确对焦”就是有明确对焦点，拍摄的焦点之外会模糊。它们的优点主要体现在，你可以根据场景的不同选择自己认为的主体为焦点，通过焦点的反映强化对主体的刻画。可精确对焦拍照手机的优势特别在微距拍摄过程中表现得更是淋漓尽致。选择微距模式，调整合适的测光模式后，在最近对焦距离时将焦点确定在拍摄主体上，半按下快门，通过手机屏幕我们就可以看到接近数码相机一样的微距效果。清晰的主体，虚化了的背景和焦外，那种感觉你不会认为是在用手机拍片子。一般“精确对焦”手机也提供“无穷远对焦”这种“非精确对焦”的选择，还有一些新的拍照手机更是向先进的数码相机靠近了一步，它们还在对焦功能中添加了人脸自动识别对焦、笑脸捕捉对焦等等，不胜枚举……
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20:43 上传
关键词：手机拍摄技巧分享
遇到令人动心的场景，悄悄地拿起你的手机，记录下难忘的瞬间。看似很简单，可要使照片主体明确、用光恰当、图片清晰却并不简单。
1.手机设置是前提
现在的拍照手机一般都提供如人像、风光、夜景等拍摄模式的选择。我们可以选择适合的模式拍摄，但当把手机当作摄影创作工具的时候，我建议大家不要使用这些固有模式，他们会局限我们的思路，让拍出的片子没有个性。适合的拍照模式、测光模式以及感光度的选择会对摄影创作提供更多的发挥空间。许多拍照手机也都有选择照片尺寸的功能，它们通常具有低、中、高三种拍照分辨率可供选择。请记住把你的手机拍摄分辨率调到最高，这也是获得最佳品质影像的一个重点。从手机屏幕上我们看不出不同分辨率的区别，但是拍出的照片在计算机屏幕上会有明显的差异。最高精细度的选择直接影响着输出照片时的图片质量，忽视不得。
2.拿稳是基础
拍照时手机一定要拿稳。稳定的机身是获得清晰的照片的关键。为了让手机更稳，我们在拍摄的时候可以暂时屏住呼吸，并且在对焦结束重新构图的时候尽量不要让镜头与焦点角度变化过大。使焦点仍在对焦时的同一平面内最好。按下快门后，也不要急于将手机移动，停留半秒钟，当手机进入存储状态时再动。手机快门是有时滞的，快门响了便认为已经拍摄完成往往是我们忽视了的一个问题。这也是很多朋友不能用手机拍出清晰照片的重要原因之一。
3.数码变焦是假象
一般拍照手机都会带有数码变焦,其实数码变焦在2倍以下还将就可用，再多的数码变焦就没有什么实际意义了。与通过镜头光学变焦不同，数码变焦是在原图片中截取部分的方式完成，以牺牲画面质量为代价的，从拍摄的使用数码变焦的图片中，大家可以看出。对于远距离物体，变焦到最后，画面会变得很模糊。因此建议尽量不要使用拍照手机的数码变焦功能。
4.用光是关键
拍照手机对光的要求比较高。光的照度高，环境明亮的时候，拍摄效果会好一些。但光线是不会以个人意志为转移的，因此需要随时相应改变拍摄角度，注意观察光线的照射方向。尽量使拍摄物体能自然被光照射。一般情况下，从侧面射入的光线能更好地突出物体的质感，因此要尽量利用侧面光。逆光或者侧逆光时，可以考虑用物品进行遮挡，实在不行就用手在摄像头旁遮一下，缓解逆光的影响。在强光下拍摄也需要注意，尽量不要用手机镜头对着强光拍摄（除非追求的就是这种逆光的效果）。画面的质感与光照强度密不可分，如果光不够的话，我不会将就，更不会按下快门。
5.对于躁点的控制技巧
现在大多数的手机都可以说是“阳光机”，在光线不足的时候会出现比较多的、甚至难以忍受的躁点，这是因为感光部件的局限造成的。要控制好、尽量减少照片中躁点的数量，我们只有选择低感光度（ISO100甚至更低）或者在光线充足的条件下拍摄。如果能够使用人工光源，灯的照度一定要足够，否则躁点是很难降低的。
人像的拍摄关键在于神态和瞬间的把握，这一点和使用相机拍摄没有任何分别。但是就手机拍摄功能与相机的差别，要做到准确抓取就不那么简单了。建议多在光线条件好的情况下去做一些练习，重点掌握自己使用的手机的时滞。在正式拍摄中，只要能够拿捏好这个时滞，打好提前量、选择好拍摄时机，拍一张好的人像并不是件困难的事情。
手机拍风光
拍风光不是手机摄影的强项，我们不能对手机所拍摄的风光片和专业技术相机一样去要求质感、细节、光影效果。但我们可以在一些细节处下手，利用手机构图方便、角度变化灵活、环境适应能力强的优势去和大机器叫板。
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签名莪一直在園地等你, 你另莪失望叻... 現在才知道 。
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