考点：正方形的性质,勾股定理,勾股定理的逆定理
分析：设正方形的边长为4a，则DF=FC=2a，EC=a．根据勾股定理得出AF2=AD2+DF2=（4a）2+（2a）2=20a2；EF2=（2a）2+a2=5a2；AE2=AB2+BE2=（4a）2+（3a）2=25a2．即可得出AE2=EF2+AF2，由勾股定理逆定理，得∠AFE=90°，从而得出△AFE是直角三角形．
解答：解：方案正确．理由：设正方形的边长为4a，则DF=FC=2a，EC=a．在Rt△ADF中，由勾股定理，得AF2=AD2+DF2=（4a）2+（2a）2=20a2；在Rt△ECF中，EF2=（2a）2+a2=5a2；在Rt△ABE中，AE2=AB2+BE2=（4a）2+（3a）2=25a2．∴AE2=EF2+AF2，∴∠AFE=90°，∴△AFE是直角三角形．
点评：本题考查了勾股定理和勾股定理的逆定理的应用，证得△AFE是直角三角形是本题的关键．
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科目：初中数学
计算：-=．
科目：初中数学
如图，在△ABC中，CE、CF分别平分∠ACB和△ACB的外角∠ACG，EF∥BC交AC于点D，求证：DE=DF．
科目：初中数学
直线经过（1，2）、（-3，4）两点，求直线与坐标轴围成的图形的面积．
科目：初中数学
若函数y=3x+b经过点（2，-6），求函数的解析式．
科目：初中数学
直线y=kx+b的图象经过A（3，4）和点B（2，7），求解析式．
科目：初中数学
计算：-22-（-2）2+|-5|+2cos30°-（）-1+（9-）0+．
科目：初中数学
已知y-3与3x+1成正比例，且x=2时，y=6.5．（1）求y与x之间的函数关系式，并指出它是什么函数；（2）若点（a，2）在这个函数的图象上，求a．
科目：初中数学
平面上n条直线两两相交，最多有多少个交点？最少呢？
精英家教网新版app上线啦！用app只需扫描书本条形码就能找到作业，家长给孩子检查作业更省心，同学们作业对答案更方便，扫描上方二维码立刻安装！袖子　　在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高，除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角，裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身，谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立，从上到下一片过，皱也好、绷紧也好，不管你。　袖子不同。人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着，一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候，手臂放没放好，一眼可以看出来，有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果连袖子都不重要了，那简直没什么重要的了。别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～&但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。　　改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。　　估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。;但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。　　这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。1、既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*　　总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点&　　外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。　明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。　　现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。　那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位　　袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。　袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。!&袖山是袖片上带弧线的部分，蛮象山的。&&袖身是除袖山后余下的部分。&&&&&二、为什么袖山弯成这个形状？　　因为袖窿就是这个形状。　平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现，形状被前后片吃掉了，我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子，这正是我们需要的袖山的形状。袖窿本来是个圈圈，袖山当然也要顺着一样才能装上去把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开，成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子。根据不同的衣服，调整一下弧线，更好看一些加个袖底线，就更清楚了休闲的衣服袖山比较缓，曲线可以稍微马虎点，但基本样子还是那样&&三、袖山与袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧线恒定的情况下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大&&&袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果。普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服。&&普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。日常外套、西装袖山高16～20，相当有型，但也很不舒服。再高的话，胳膊抬起困难。有一种袖子，袖山高比0还小，为负，不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但这种衣服就是穿着手常抬上去的，比较滑雪服、体操举重服等。&袖肥参考：7 窄袖：手臂围＋4～6旗袍：手臂围＋6～8& 衬衣：手臂围＋8～10!女西装：手臂围＋10～12男西装：手臂围＋14～16女大衣：手臂围＋14以上男大衣：手臂围＋16以上　　这些数据都不是绝对的，要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细，那是不可能的，因为胸围大了，袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了。蝙蝠袖比较特殊，不管胸围如何，袖肥都尽量的大&四、袖身不难*&袖身的打版比较随意。不讲究的，用直筒就行，讲究点的，可以使形状好看点。1、直筒形的2、顺着手臂自然弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别&&&&&3、缝合因素的调整：弯线&&　　先量好袖窿长度，按衣服的风格确定袖山高，确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线，画好袖山弧线，袖身线、袖口线。这个在第三课讲过了，不再重复。如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在画袖中线的时候偏一个角度两片袖　　两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开，重新缝合。&有省的一片袖完全切开就成了两片袖，只是切开的位置并非袖中，而是省那里。&常规的两片袖把小袖片从中分开，搬回到原来的位置&看起来就是一片袖的样子&　　书上很多种画袖的方法，有的简单，有的复杂，只要能达到袖型的效果，什么方法画都行。&&六、袖子的变化变化集中为四点：长度、袖山、袖身、袖口。袖山：起皱、镂空、穿插&&&&袖身：紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口：平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2七、袖片的检查与对位裁好了的袖子合不合格，需要检查这几个地方：& 1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合0 2、袖肥大小能否与胸围成比例0 I% j3、袖山高能否保证手臂活动量( L4、袖长与袖口尺寸是否够量& 5、各连接部位是否过渡合理%装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应，方法因人而异1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6～103、两片袖对袖山高点和袖底点&&八，讲讲插肩袖7&　　插肩袖，其实就是连身袖的改良，只是与大身还有分开了，但分开的位置不一定在袖窿线上，可以自由画，想在哪儿开刀就在哪儿开刀，只要最后你还能拼成一件衣服。&&&&还是先确定原型，画个自己喜欢的切口&&选好袖子的角度，画出袖长，垂直画袖口&&&定个点，袖山的上半部分与切口一样，下半部分作镜向反射线，线的形状也可以调，长度一样就行了。这个点也随便定，一般在下三分之一处。5连好袖底线，后袖片完成。量两个数据：袖山高和袖底长，前袖片要一样&前片也把切口线画好，袖斜度确定9 Z9 L, f&&量取袖山高0 T0&&同样画袖山弧线，长度要与袖窿弧线一样，不一样的话，调整弯度&&这个衣身与袖子重叠在一起，有些筒子看不懂，其实挪开就明白了－－很多时候为了画图准确，都重在一起画，完了再用不同的纸分开复制一个。&当把袖子装上后，原来重叠的那部分就有了更多的展开余量，活动起来很舒服% m3 k3&&有些插肩袖没有重叠量，胳膊抬起来是比较困难的$ a: K; R&有些袖子表面看也没有余量，实际上暗藏玄机－&把袖窿底切开，插入一小块，袖子就有活动余量了8 h有些的干脆把整个袖底都另插入一片，好看又好穿&插肩袖的袖片如果袖中线是直的，袖子可以一片双折，如果有弯度，就只能裁成两片，在袖中缝合。&九、其它变化&&&&&&&袖子上玩花样很多很多，怎么玩过不过份，我重点讲两个n1、盖袖& 　　盖袖只有袖山，而且只有一半袖山，袖身更不要了。穿起来感觉很诮皮，很多人都喜欢。其实盖袖的打版一点也不能含糊，与其它袖子一样，要从袖片原型上切出来。切的长度、弯度就随便了。&&2、泡泡袖　　很多筒子看裁剪书，泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图，不知道搞什么明堂，晕得很。其实不用晕，切片片行业术语叫切展，就是切了展开拉大一点的意思　为什么切展？怎么切展？都不用管先，把目标找出来就好办多了。　泡泡袖要达到什么目的？把袖子变大变肥，弄出很多多余的布拱在那里－－这就对了。但是，如果让你从头画一个泡泡袖的图，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？线要弯到哪里才算合适啊？－－心里没底了吧？　　这个时候，切展就体现作用了：先把原型画好，然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点，就把袖山头展开点；想把袖肥鼓饱点，就把袖肥展开点。想一起壮大，那就一起展开。展完了，把所有线条调整圆顺，再裁出的袖子就相当合乎预期计划，一点不用担心变成妖怪。&&&&&&&想要了解更多的服装制版技术，关注微信公众号 ”服装制版“长按以下二维码”点击添加。如喜欢此篇文章，请点击右上方 &分享出去。本文来自网络，只提供学习参考。服装制版(gh_d733e4d56ca1)　
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袖子　　在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动迪奥女式西装之裁法上装各部位尺寸表
（单位：cm）号型160/84A袖长5女装西服工艺虽没有那么复杂，但也不简单。这又是一大门类，此笔记的目的是纸样设计，工艺部分我在此就不详细描述了gh_d733e4d56ca1专门为服装行业，制版技术交流，及窗帘布艺，家纺，建立的平台，创造美好的明天。热门文章最新文章gh_d733e4d56ca1专门为服装行业，制版技术交流，及窗帘布艺，家纺，建立的平台，创造美好的明天。转载了的博文 今天 17:44
原帖地址：/thread--1.html&第一课：认识布料&布料我们经常接触到的大体有棉麻、毛呢、真丝、化纤。&辨认布料很简单，打火机就好。&棉麻——打火机点一个小角，燃烧缓慢，黄红色的火苗，吹灭成灰，有烧棉花的味道，很淡，我很喜欢闻。天然的东西都不错哈。纯棉的平纹布，针织布，莱卡棉....均属此类。棉麻很适合贴身穿着，吸汗透气，宝宝当然最好穿啦&毛呢——燃烧很快，吹...
原帖地址：/thread--1.html
第一课：认识布料
布料我们经常接触到的大体有棉麻、毛呢、真丝、化纤。
辨认布料很简单，打火机就好。
棉麻——打火机点一个小角，燃烧缓慢，黄红色的火苗，吹灭成灰，有烧棉花的味道，很淡，我很喜欢闻。天然的东西都不错哈。纯棉的平纹布，针织布，莱卡棉....均属此类。棉麻很适合贴身穿着，吸汗透气，宝宝当然最好穿啦
毛呢——燃烧很快，吹灭有烧头发的味道，形成黑色小球，用手一捏就碎成粉末。毛呢混纺的会有一股毛一股化纤。有烧毛发的味道，硬球搓不碎的是混纺。
化纤——燃烧很快，有化工的味道，形成黑色小球用手捏不碎。现在的化纤工艺很好，各种材质都有，有挺拔的也有雪纺之类很柔然舒适的。只是我自己从来不用做宝宝衣。
真丝——燃烧的性状很像毛呢，很快，黑球能搓碎，没有刺鼻的气味。
第二课：量体放量
量体很重要呵，特别是成人装。我给闺女做也量体裁，反正自己会做，不要她穿着很大像借的一样。
上衣要量的部位：脖子、前胸（腋下绕一圈）、肩膀、袖长、身长。如果体型特殊量一下肚子很有必要。量衣是做合体衣的第一步，很重要呵，不要嫌我啰嗦。量的时候放一个手指里面就好。
放量我一般是用固定的数，普通的款式普通的布胸围放量10—12CM，我喜欢用寸，就是三寸。弹力放1寸----1.5寸，修身的1.5寸-----2寸。
裤装要量的部位：腰围、臀围、裤长、大腿量下也很有用。
裤装腰围放量2---3CM。臀围一般放量3寸，弹力裤打底裤1寸就够了。
以这个小衫为例，8过我做图的是把半开扣画成全开扣。半开跟全开扣的在制作上差别大，因为是基础，所以画了全开的。会了全开的，其他可以举一反三。
以我闺女的身材计算：衣长10寸，肩宽7寸，胸围18寸，胳膊长8寸
1、布边线，就是我们裁布的那条边，如果这条边很直正好跟经边成直角可以不画。
2、握边线，就是衣服底边往里握的，这个成人一般是1寸，孩子我是用0.6----0.8,这个随意，能握好边就OK。如果用布条包边这个就可以省略。
3、衣长线，这个很好理解啦，从2量到3。
4、坡肩线，3线到4线有公式：半胸围的1/10。我个人做的效果感觉最好男人成人1.5寸，女人成年人1寸---1.2寸就很合适，宝贝我一般用0.5寸定数。这个定数大家可以记着就不需要换算了。
5、胸围线，4线到5线公式：正常款式胸围的1/5加0.3也可。宽松的夹克之类+1.5---1.8（这个地方原来写错了，改了，以前抄过笔记的改改哈）
6、腰节线，可以量体的时候直接量出来，从脖子和肩膀的连接处量到腰部（高腰或者低腰的只是尺寸长短不同而已）。显示在图上是从3到6.
前片的基础线
7线----14线
布的织边往里找7线。这个是折在衣服里边的贴边部分，图是省事的做法，做大衣一般是另裁，另裁就可以用布边做7线。我这里给孩子做是用了1.5寸，大人如果也这样图省事的话要2寸或者再宽些。
8、搭门线。成人可用定数1寸，从7线往上量。孩子我一般用0.6寸。
9、胸围宽线。从8线到9线，公式：胸围的1/4+0.3寸。0.3寸是放缝，这样作图可以直接裁。
10、肩宽线。从8线到10。公式：总肩宽的1/2+0.2寸。像我姑娘的8到10距离为3.7寸
11、领宽线。从8量到11。正常领窝公式：领1/5。以我闺女的领一圈是7.5寸，即8---11为1.5寸。
我个人不太喜欢领子箍到脖子，喜欢领窝宽些，现在给她做一般是1.8到2寸。有了这个公式亲们可以按自己喜好。
12、领深。从3量到12。公式：领1/5+0.3。
13、前胸宽。从8到13。公式：胸围1/5-0.2寸。我一般不用这个公式，从肩宽往里找是个不错的办法。没有谁的前胸会比肩膀还宽。我通常孩子是从10线往里找0.5寸，大人找0.7--1寸。从我做的来看我感觉这个比较舒服，做好后前胸也不会打褶。
14、底摆宽。在2和9线的交叉点往外找。成人1寸就差不多除非胸围特别小臀围又大的不够。孩子我一般是0.3---0.5寸。
特别要说的是“偏襟点”。这个点对大衣特别是要另外贴边的衣服很重要。领子扣好后会很合适。如果没做偏襟你会发现扣子钉好后不在一条线上，领窝也不很服帖。
哎呀，这个点画错了，应该是在左边的7和12的交汇点。从这个点往里找0.3寸。
15.袖笼线。如果有视频就好啦，这样说真是麻烦还不知道能不能表达清楚。
从5线和13线的交叉点往外45度角找0.7寸或0.8寸。成人。孩子我一般用0.4、0.5寸。可以借用弯尺，没有弯尺找好点慢慢画，画的圆滑就OK。上半部从肩宽点往下画，延顺到13线即可。
后片、跟前片比在一起画，省事又准确。
聪明的JMS应该能看懂了。
后袖笼弯那儿要比前边满些。交汇点45°用定数1寸。孩子0.6够了。
后片比前片衣长线那儿高出0.6---0.8寸，夏衣少点也没事。孩子我用0.3就够了。
后背宽从肩宽点往里找0.5寸大人就行了。用公式的话从后背中线找胸围的1/5-0.2寸。
后背不要缝线只要把布叠起来话就行了，拿叠的线当后背线。
后片领窝宽跟前领窝宽一定要是一样的，正常镶领的款式深度0.8---1寸都OK。如果做圆领真就是自己随意啦，喜欢大些深些的在定数基础上加就好啦。我闺女的我用的0.5寸。
袖子画法。
1.袖长，看图就懂了吧，握边跟衣片一样。仿上图的衣就不要握边就行。
2.袖山。1到2量。公式：胸围1/10+0.5寸。不必按公式一成不变，1到2的距离约大袖子越窄。
3.袖中线。袖子这里我抛开书本讲我自己的经验。JMS是不是有按着书本画的袖子常装不上的情况？我通常是画好了1、2线，拿软尺量顺着前片的袖窿线量出数。然后捏着这个数从袖山线和布边线的交汇点斜拉软尺，如图中的细线那样到1，跟1的交汇点就是袖中线。然后同样方法量后袖笼，这次从袖中线和1的交汇点往2拉。（不知道这么说亲们明白么？不明白留言吧，明天拍个照片上来）这样画的袖子很好装。特型袖子除外哈
5、前袖窿线我用的上下各弯0.3寸，成人。孩子的0.2寸
6、后袖笼我用成人袖中弯0.6寸，腋下那儿0.1寸，孩子的上面0.3、0.4都行，下边我一般是顺在那条线上不弯
我做领子不会当时就画出来裁下，而是前后肩膀缝合后再画。这样可以避免领子大了或者小了的问题。
翻领是要用布的横丝做，我是方便看图这样画了。看图就明白。看自己想要做多宽的，2寸3寸之间或者再稍宽些都行。我闺女我用的1.8寸宽。
领窝线书上一般是用公式，我就卖卖我的“狗皮膏药”吧，虽然不专业但是很好用。前后衣片肩膀缝好后，用软尺沿着领窝量一圈就用这个做领窝线的长度就行啦。后领窝那儿我一般翻领是从直线找上去0.3---0.5寸。后领宽（图上虚线那）不少于1.5寸都行。
我们要仿的衣是摊领。这样的领子很适合孩子，孩子的脖子一般比较短。
图画的有些粗糙，在布上画可以画的更标准。对付看吧。
摊领是把缝好肩缝的前后片铺在布上。前片一定要跟我们画是一样顺着布织（纵）边放。画出领窝后拿走一片画领宽和弯尖就行了。
9是胸围宽，13是前胸宽，斜画的那条线指的是。就是怕跟原来的线混了才用了各色的线，两个颜色太近了哈，13头顶上的直直的黑色的细线是腰节线呵。
&袖子。软尺沿着前、后袖笼量好的数就用这个找袖中。前面有JM问袖山的公式，我上面忘了说么？重复下公式：胸围1/10+0.5寸。我们要灵活运用公式，这只是个基本。可以看做的衣衣袖子是宽些的还是瘦些的，袖山越高袖子越瘦。按公式我闺女要2.3寸袖山，我是用2寸。这个要靠JMS多琢磨啦！师傅领进门哈
第四长图片前片斜线的中间分开两段，上下各在中心点找0.3寸画点，后片的点到斜线距离画0.5---0.6寸，孩子适当小些，前0.2后0.3或0.4都行。用弯尺，没有的就用手把点连成线，我就没有弯尺，从来用手画呵
用前袖笼数找袖中
袖中到袖山用后袖笼数
领子这样看着应该清楚些吧。
&&红箭头是领子的宽度。这个可是因人而异因衣而异。我闺女我是毛样1.8寸，做好也就1.2寸左右。
&&黄色圈出的地方如果直接两条线交汇就做了尖领尖的翻领。我做的是圆领头的。大家自己琢磨下呵。
&&桃色那儿是一定要直角，不然领子可是不熨帖。不是紧就是翘。
&&另外特意把布边照出来，领子一定要这样布丝画。
&&摊领像第二张照片那样缝好后铺平。前片一定要跟布边平行，用划粉沿着尺子指的领窝画就行了。自己画自己拍，用手够不着指，只好拿了尺子，另一只手举着相机，有点模糊还看得清
&&第三张桃色箭头指出前片一定要和布边平行，绿色箭头是领宽，这个也是自己看着啦，要超过肩膀就大大大的宽些吧。闺女我用2寸，她的大衣用3.5寸。给她做的那个黑色的大衣前两天发帖的那个领头没有弯用的尖领的也很好。因衣而异啦。
这个在布上画的图画了一整个领子，就是后片不裁开。前边用作图软件做的那个领子后边是分开的，也画了圆领头。
&&所以说只要记住了基本的公式，做衣很随意哈，我自己是这样的人呐！想在哪儿做个接缝就裁开，想在那里加点花边就裁开加吧。就是不要忘了加缝线就好啦。
翻领基本款
摊领，把缝好的前后片铺好
画出领子就行
裤装上！裤前片，不复杂。第一张线条少，怎么计算就直接写在上面了。图看起来比例有点别扭，发太大的图片打开很慢，所以裤长很短，亲们注重计算方式就好。
第二图解释下
6 布边到6 臀围线 公式：臀围1/4,+0.3寸也行，我通常不加。
7出档，在3和6的交汇点沿着3找成人1--1.2寸定数，孩子0.6---0.8
8裤中线是7点到布边的中间
从8沿着1往左右各找裤脚的1/2，就是裤脚点，9线是里线。
10线是裤外线。3和布边的交汇往里找0.3寸，从裤脚顺延画弯线。通常我会把裤脚点和3线找好的点直线连接，然后在5线处往里找合适的点
113和6的交汇点45°画线，往外找0.7--0.8，有的公式计算会是1寸，个人感觉太满，不舒服。孩子0.5就不错。
图是画的成人的普通款，腰那里是打褶的。书上会给固定的数打褶，我是按腰围的1/4去了缝线后剩的都打在褶子里。
前片没有褶的裤的画法。灯芯绒、牛仔...之类的都这样做。前面很利落。上两个看懂了这个很好懂。
前后片平铺比着画。
有前片的基础线，后片不难看懂吧。画的比例不怎么协调，JMS无视吧哈。记住公式算就OK。
1--2,臀围的1/4+0.5寸。我通常是前片不加，就用1/4，后片一定要加哈，0.3--0.5寸都行
3、从前片的臀围线往下固定数0.3--0.5寸
4、2和3的交叉点沿着3线往上找0.3寸，也有用0.5的，个人感觉数太大了有点勒屁股
4到5有公式：臀围1/10。加0.3或者不加都行。
6裤中线。5点到1线的中间
从6线在裤脚那里分别往左右找裤脚。
裤外侧线在臀围线那里，画红色小三角的地方往上找0.5--0.7。亲们自己琢磨，有时候有的亲大腿太粗的甚至0.3就好。所以画好后量下大腿部位，心里有数最好
4点和黄圈那里的交叉点找出后档线。
后片要起翘0.5---0.8寸，一定要的哈
裁的时候后档线这里要在黑线外0.3寸裁。弯档那里0.3寸就行，我通常黄圈到腰那里会0.5寸，倘若不合适好修修哈
裤子的合体与否与量体有很大的关系哈，放量通常裤型我用3寸就不错，打底裤1寸。不过除了给爸爸也不大做裤子哈，我喜欢牛仔裤，呵呵。打底裤倒是经常给闺女做
打底裤我是这样画的。
把布折双层，没有外裤缝。
如果依纸样画就是用软尺沿着纸样的领窝量。8过，慢慢的可以试试整个都用公式就可以抛开纸样了。
原型和计算公式的尺寸会有差别。算袖肥的公式是：胸围1/5,我一般也不算，就量好了前后袖笼数用软尺找，这样会比较准确。前边说过了。另外，个人感觉很多时候固定的数并不好用。自己琢磨下呵。
今年秋天可以做亲子装呵。我画的是拉链的，套头的不要门襟就OK了。
有了前面的基础，图应该不难看懂，就是不知道我画的明白不？不明白问吧。有姐们说弄个群，可是我不会，等让弟弟帮我看看。弟弟说“显摆的力量是无穷滴”，哈哈，真是哈，以前他教我用作图软件怎么也不会，现在倒好，呵呵，起码能画出来啦！
其实我自己做的时候公式一般就是当参考数，从这个数的基础上或大或小看做衣的情况。书本很重要，可实践更重要呵。
帽子没什么可说的，其实帽衫的帽子也很多样式哈，从这个基本款延伸自由发挥吧。
领窝那里我通常是把肩膀风勾起来量好领窝后再画帽子。帽子的领窝那里就直接用量好的领窝数就行了。会比较准确好安装。跟领子一个道理。
仿这样一件，我不知道大家都怎么做的，我是在插肩袖衣的基础上把领窝加上要抽褶的数，袖子在画的肩膀那儿前1寸后0.8的数分别左右加上褶的数。比如要抽3寸的褶，前就画2.5，后画2.7。不知道JMS是怎么做的？我这么做还好啦，就是不知道有没有科学道理。
&我画帽子是反画的。书上是按公式计算帽宽，我是把领窝的数量好后画出再往外加1寸，孩子0.6---0.8寸。帽高我一般用定数，孩子的7寸8寸差不多，不知道别的书上有没有公式计算的。画虚线那里是指分成四个等分，画等号那里是这两个点之间线的距离是一样的，其他的没什么了吧。如果还是不懂加我QQ聊吧：
西装裁剪图，个人感觉西装属于好裁不好缝的。裁剪可以按基本款裁四片，也可以像下图裁三片。三片是西装修身大衣风衣常用的裁剪方法。只是计算方式为前片胸围的1/3，后片胸围1/5-0.2寸。基本款看懂了西装的裁剪并不复杂。领子我通常是在布料上画好后在下面铺张硬纸板，用锥钉按着线扎眼，然后把眼勾起来裁纸样。
西装的领窝越深博克尖越往下。就是图中圈起的地方。用领围的1/5找领深，可深可浅，看个人爱好。外边的留边越宽，翻领越宽。通常1.4左右够了毛缝，孩子。
西装领子是焦点，制作手法很关键，前后片勾好肩缝后量好领窝数，比着纸样裁好。纸样领窝前边的部分不用动，如果缝好的领窝比纸样大或者小了，只要把图上肩膀外的部分长些或者短些就行了。（我是这样做的，不过也没做过成人的正式款，做了几个休闲款给自己和宝贝，不知道亲们有什么好方法没）
大小片的袖子有点复杂。其实就是弯度那记好了数，画的袖子圆润就好了。
大大袖胸围1/5-0.2往外找1--1.4寸。我用1的时候多，孩子。外袖那儿我自己觉得用外面的那条跟用里面的那条区别不大。我是把大小袖如图画好后量量袖笼跟衣片的大小，如果袖子比衣片大1寸一里，缝得时候袖片在下在袖中开始前三后四用大针码跑一道轻轻地抽抽，不出褶为合适。
把大袖裁下来，小袖可以在下面铺纸样用针锥扎眼，也可以用划粉深深地描好，然后反过来扑在布料上，用手轻轻拍。沿着粉痕裁下即可
上图用胸围的1/5的那条或者出0.3寸的那条都还好，个人感觉没什么不同。切记裁袖子之前先量下袖笼。我个人感觉画出来的袖笼很多时候会不合适，不知道问题出在哪里。所以我会按着衣服的袖笼数在布料上修改下袖子。
袖山用胸围1/10+1寸左右找即可。袖山越深袖子越瘦。板型好看不过穿起来会不舒服些。
正装一般采用这样的三股身裁剪法，好看，休闲的像基本图那样画就行了。8过小孩子用三股身做出来的小西装穿着很有小大人的效果哈。
通常我自己做呢大衣休闲款袖子也用上边的整袖那样裁，大小袖太宽了不好看，修身的很漂亮，做好后自成曲线。
袖子上的弯度前面的一片袖：前片斜线一份为二，每1/2的中间点分别往上往下找0.3寸，孩子0.2寸也行，后片我一般是从袖中点往后沿斜线网上找1寸，起0.4---0.6寸，腋窝那里往下找0.1寸，也是沿着斜线从腋窝找一寸。其实不是特别要求严格，但是一定要求袖笼画的圆润，不然袖子装上后不好看。大小片的袖子基本上我是从交叉点45°找0.3寸。大小片缝合后袖子的接缝处熨烫好之后有时候会因为我们的裁剪或者熨烫出现不圆润的尖，也要修去。袖子圆润很重要，其他的没什么了。量好袖笼和袖子的袖笼数合适就OK。
说说针织布料缝纫的手法吧。
很多姐妹说老式家用机不能做针织，这实在是个误区。如果机器本身没有毛病的话，做针织完全可以。
莱卡做的时候一定要抻着缝每条线。莱卡弹力高，一般做紧身衣，放量太大，我个人是放1寸。裁好的莱卡用别针别好要缝的线后放压脚压住，两只手分别前后抻着。这样在穿着的时候才不至于线爆开。
没有弹力的针织如果随着机器压脚的压力通常会出现缝好后缝合的地方鼓鼓囊囊的不好看。其实没有弹力的针织弹力也比梭织的布布要高，轻轻地拽着也是必要的。另外上片的布最好是用小螺丝刀或者锥子往前轻轻推，尽量要两片布同步。
普通样子的宽松夹克或者套头T别的地方跟基本款的衣没什么不一样，胸围线线要比正常款深，加1---1.5寸。袖笼的画法和袖子的画法跟普通款有些区别。把胸宽线和胸围线的交叉点跟肩宽点直线连接，如下图。后片同样，不过找1.5寸高，往里弯1寸就好。袖子的袖肥袖中跟普通款找法一样，只是弧度小了很多，前片斜线一分为二，分别上下0.1寸就好，后片起0.3寸就行了。
下面这款是卫衣毛圈外套的基本款。适合男生女生和孩子。用我们前面的裁剪方法只要袖笼的裁法改作上面的就行了。可以用单层，也可以像图上加里子。很适合做亲子装。
我通常裁夹克领就画个长方形，然后跟领窝缝合的部分取中间往里弯0.3寸延顺到领尖即可。如图。这样裁出来的是平头的小方领。
下面这款只是领子不同。样子同样适合男女。前后领窝比正常的领窝宽，深。然后把领子也裁的宽宽的就可以。这种领子通常衣服要裁插肩袖，如果做普通袖肩膀那里开领窝开的就太边了。
我自己做了件墨绿色的一款领子前边裁的窄了些，效果也一样好。不能从外领窄，从领窝往外窄。如图。弯的是领窝线。我这样裁出的领子比上面的效果浅。领子在下巴颏下。
这款其实就是领子有了变化。
根据我们的基本样式很容易做的。前边偏襟的那块可以直接裁，也可以接。如果接的话，就按基本样式画帽子就可以了，只是领窝那要用短片的领窝算，中间那块接上就行了。
图画的不好，凑合看吧。帽子前边应该跟要镶接的部分画的顺延。
&如果没有锁边机用手锁锁边再缝，特别是双面在针织，如果把毛边叠起来缝会很不平整，我的多功能有一款线迹很合适，有时候我也会直接往里握，针织的边边不会毛。梭织的把毛边握在里面就OK。
有姐妹问偏襟的问题，偏襟是我们这里的叫法，我不知道专业怎么叫。其实就是开襟衣在领窝那里往里找0.3寸，然后顺延到胸围线那。这个主要是扣子的衣。不偏会出现领窝那里扣子要往里钉的情况，扣子不在一条线上。
下摆出很简单，就是在下摆那儿从胸围线往外找0.5---1寸。孩子们不找也可，因为孩子们的臀围基本上和胸围一样，主要是针对成人，特别是女生。
有姐妹说要裙子的裁剪，不知道裙子要什么样子的？我看着找些可爱的款式哈，等下去画画图呵
仿个宝贝的小裙子，我自己很喜欢这个样式，宝贝们很适合，也很适合亲子装哈。其实画法如果亲们很认真的看了前边的就不用多说了，前边是基本款，基本款延伸各种款式其实很简单的。这件衣衣的裙长是从腰围往下大概5寸的样子，下边的裙摆可以裁成像图上的长方形抽细褶，细褶的抽法很简单，只要用最大的针脚在边上跑一趟，然后拽住下线一点一点的往里抽就好了。
小裙子后片开扣，跟前片一样的留一寸的门襟就好
有姐妹要这款裙子的裁剪图，这款其实主要是刀背那里。
刀背的缝缝可以加在胸围宽里，就是胸围的四分之一加上0.6寸（2厘米）。这样就可以不用另外加缝线了。
关键是腋窝那一片，在前胸宽那里（圈圈的地方）一定要高出0.8寸来，因为弯度缝合后会收进去。我们可以高出0.8寸，缝好后再修好袖笼。如果不加这0.8寸，衣衣那里就是短一截。
这款裙的袖子我从来没有实践过，8过自己以为根据基本的袖子款式，袖山那里加宽加肥应该就很OK吧，等去给闺女做个试试，自己认为应该可以。比如量下前后袖笼各加上2寸，袖山不变，袖肥加大，而袖子的下边不变。心里想着应该可以。等试下一定会来告知哈，我也很喜欢这款裙子捏
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